ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА » Вокруг света » Венеция
ГОРОД ЛЕТАЮЩИХ ЛЬВОВ
В Венеции плавают даже кошки
Львы с орлиными крыльями в Венеции повсюду: на домах, фасадах церквей, крошечных чашечках, в которых подают самый дорогой в Европе кофе — по десять евро за глоток обжигающего напитка. Зато, пока пьешь, любуешься на монументальный собор Сан Марко, изящный Дворец Дожей и праздную публику, кормящую нагловатых голубей на главной площади города...
Мифологическое животное, по преданью, спасло евангелиста Марка от язычников. В IХ веке мощи святого были похищены из Египта и тайно перевезены в Венецию. С тех пор крылатая кошка стало символом города. Мурлык в городе любят. Правда, живется им несладко: мало того, что подворотен в центре практически нет, так еще и плавать аставляют...
Гондолы
Зря все-таки Петербург так гордится своим пышным названием — Северная Венеция. До тезки ему, прямо скажем, далеко — и каналов меньше, да и набережные создают совсем не то ощущение. То ли дело подплыть к порогу старинного дворца на изящной черной гондоле и попасть в прямо с корабля на бал.
Гондол в городе всего 500. Чтобы стать лодочником и получить право носить шляпку с пестрыми лентами, надо, во-первых, быть родственником гондольера (ремесло передается строго по наследству, по мужской линии), во-вторых, долго учиться. Управлять утлым суденышком весьма непросто: попробуй-ка развернуться на длинной лодке в узком канале. Гондолу делают из восьми сортов дерева целый год, покрывают черным лаком, украшают затейливой резьбой. Поэтому и стоит она как приличная иномарка — 10 тысяч евро. В лодочке всего шесть мест, “водитель” стоит сзади и гребет длинным веслом, совершая равномерные круговые движения. Этим достигается особая плавность хода и скольжение по воде. Садиться в гондолу сначала несколько боязно: она весьма хрупкая на вид и кренится на бок. Центровка специально смещена влево — чтобы уравновесить вес гондолера. Получасовая прогулка по каналам в небольшой компании обойдется в 20 евро, индивидуальная программа — по договоренности. Можно заказать в лодку небольшой оркестрик с местными певцами, задушевно исполняющими “О, solo mio”. Но тогда стоимость романтического путешествия зашкалит за пару сотен “евриков”.
Каналы.
В V веке жители Римской империи, спасаясь от жестоких вестготов, перебрались с материка на полузатопленные илистые островки лагуны. Раньше там жили одни венеды, удившие рыбу на утлых лодчонках. Благородные римляне подарили аборигенам свою культуру и язык, а взамен взяли название поселения. Поэтому город стоит на десятках островов, соединенными естественными и искусственными каналами. Сначала их было более 160, сейчас осталось 18. Эти водные артерии называются "рии". Передвигаться по ним можно только вплавь — на лодках или катерах.
Главный канал Венеции — Гранде. Почти 3800 метров длинной, 70 шириной и 5 глубиной. Через него, что удивительно, перекинуто всего три моста — Риальто, Скальци и Академии. Объясняется это посто: власти города неоднократно пытались построить еще парочку, но гондольеры устраивали забастовку: перекрыли лодками водные пути. Нечего отбирать хлеб у честных тружеников весла. И отцы города отступали...
На Большом канале находятся самые изысканные и богатые дворцы. Чтобы получить право возвести палаццо именно здесь, мало иметь богатство, требовалось еще послужить городу. Зато что ни дворец — то произведение готического искусства и известнейшая фамилия. Перед каждым — деревянные сваи, расписанные в гербовые цвета владельца. В дворцах, что удивительно, до сих пор живут и устраивают светские приемы. И если Петербург гордится парадными подъездами, то Венеция — парадными пристанями. К ним по вечерам причаливают катера — иные дороже “мерсов” и “ауди”. Ливрейные лакеи помогают разодетым дамам и важным господам подняться на высокий причал. Для публики попроще и прислуги есть вход с суши — с обратной стороны здания.
Туристы испытывают чувство невыразимого удивления, когда обнаруживают, что выход из гостиницы открывался прямо в воду. Просто так погулять не получится, надо вызвать местное такси — катер. А чтобы перейти в соседний дома, жителям приходится делать изрядный крюк — мосты имеются только на перекрестках каналов. Местные кошки по этой причине не перебегают дорогу, а переплывают. Лично видел, как местная мурлыка, направляясь по своим делам, с выражением обреченной брезгливости на морде рассекала мутную воду…
Улицы
Кроме каналов в Венеции, разумеется, есть и улицы. Разобраться в них непросто. И дело вовсе не в запутанной планировке средневекового города, здесь-то все ясно: куда ни пойдешь, рано или поздно выйдешь на главный канал или на лагуну. Проблема в другом — в названиях.
“Руе” (от французского “rue”) — это улица на месте древней дороги. Если в старину она была замощена, то теперь именуется “салидзато” (от италь. “selciatо” — брусчатка). Если образовалась на месте канала, засыпанного песком, то “риа терра”. Между "руе" находятся “калле” — переулки. Те, что идут вдоль каналов и служат фундаментами зданий, — “фондамента”. Те, что под зданиями, — “сотопортего”. Не запутались еще? Просто площадь — “плацца”, открытая на море — уже “пьяццетта”. Площадь, образованная на месте болота, — “палудо”, на месте пруда — “писсине”. Вот такая водная топография… Место, куда выходит несколько калле, — “кампьелло”, а если площадь имеет только один вход-выход, то это “корте”. Есть также “кампо” — там раньше были огороды. Поэтому сказать просто "улица" или "площадь" в Венеции недостаточно, нужно уточнить тип.
Еще сложнее с нумерами домов. Кроме привычных арабских, на зданиях нарисованы римские цифры, причем в своеобразном написании: IIIV и IIIIV вместо VII и IX. Нумерация идет не по улицам или площадям, а по “сестьере” (районам). Отправляя в Венецию письмо , надо сначала указать район, а потом уже — номер дома.
Мосты
Мостов в Венеции более 200. Самый известный — Вздохов, возведенный в XVII веке. Он соединяет Дворец Дожей с тюремными камерами. Дворец был не только резиденцией венецианских правителей-дожей, но и местом правосудия.
Прямо над залом Инквизиторов в дворце расположены тюремные камеры. Сбежать из них было невозможно — камеры без окон, дверь выходила в тюремный коридор, над потолком — толстый слой свинца, чтобы преступник не пробил лаз на крышу. Здесь среди уголовных и государственных преступников содержались Джодано Бруно и Джакомо Казанова. Последнему, кстати, все же удалось сделать ноги из этой мрачной тюрьмы — с помощью любовника-надзирателя. Мест в дворцовых камерах со временем стало не хватать, поэтому по соседству оборудовали новую тюрьму. И чтобы не переправлять заключенных через Дворцовый канал на лодке, перекинули изящный мост. Свое звание он получил, кстати, не за вздохи влюбленных, тоскующих при луне, а за печальные вздохи осужденных, которые, возвращаясь из зала Инквизиторов, в последний раз бросали взгляд на Венецию. Мост двойной: в зал суда и обратно преступник шел разными путями. Лорд Байрон воспел это чудо барочной архетектуры в романтических стихах. Но тем, кого вели по мосту, было не до стихов.
Церкви
Самый красивый собор Венеции — Сан Марко. Его начали возводить еще в IX веке — специально для мощей святого евангелиста. Первоначально Сан Марко считался домовым храмом дожей, но потом превратился в главный собор города. В нем проходила инаугурация дожей — публичное вступление в должность.
Пять круглых куполов храма выполнены в восточном стиле — привет от близкой Византии. Внутри он также напоминает православную церковь: разноцветные фрески на стенах и потолках, богатый иконостас с драгоценными камнями и золотом. Еще алтарь в помпезном готическом стиле и византийские иконы IX века. Колонны, на которые опираются перекрытия, по преданию, поддерживали еще своды храма царя Соломона в Иерусалиме. Почти тысячу лет пролежали они в земле, пока не были доставлены в Венецию одним из участников Крестового похода. Веницианцы в заморских авантюрах благоразумно не участвовали, но деньги под проценты и корабли "напрокат" давали рыцарям удачи со всей Европы. А потом скупали у них награбленное... Красавица Венеция поднялась на ростовщичестве и торговле. На площади перед собором сегодня проходят фестивали и народные гуляния, а в будни бойко идет торговля.
Вход в храм бесплатный, а вот для того чтобы подняться на колокольню, придется зплатить 6 евро. Оно того стоит: с высоты 70 метров открывается потрясающая панорама города. Сразу убеждаешься, что он стоит на островах. На колокольне великий Галилей проводил первые опыты с телескопом. Туристы поднимаются наверх на лифте и, увлеченные открывшимися видами, не сразу обращают внимания на колокола. Пока они не зазвонят. Механизмы раскачивают балки с колоколами и ударяют о неподвижные языки. В наших церквах все происходит наоборот... Охранники во время колокольного звона надевают наушники, туристы зажимают уши руками. Но это мало помогает: в голове еще минут десять стоит сплошной гул. Веницианцы почтительно называют свою колокольню “el paron de casa” — “хозяин дома”. В хороший солнечный день с нее видны предгорья Альп...
Стоит еще посетить церковь Санта Мария делла Салюте. Своим появлением она обязана... чуме. Во время страшной эпидемии 1630 года сенат города дал обет построить церковь в честь Мадонны Исцеляющей. “Черная смерть” отступила, но испонить обещанное было нелегко — илистые берега не выдерживали тяжести камня. Тогда в основание здания стали забивать дубовые сваи. 20-метровые бревна вываривали по восемь часов в рыбьем жире и затем вколачивали в дно лагуны. Таким образом забили более 2 миллионов (!) штук. После этого дубовые леса на Балканах исчезли... Поверх свай клали слой камня, потом песок, и на нем уже возводили стены. Чтобы укрепить купол, по его углам поставили изящные “улитки” — контрфорсы в виде завитков-валют. Они, а также выразительные скульптуры придают зданию удивительно праздничный вид. В "чумном" храме хранится одна из поздних работ Тициана — “Троица”. Живописец скончался во время предыдущей эпидемии — 1576 года. Его похоронили в церкви Санта Мария Глориоза дей Фрари, которая является пантеоном для многих прославленных граждан Веницианской республики.
Вы здесь » ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА » Вокруг света » Венеция